Норма алкоголя в крови в абхазии

После закрытия Египта и Турции вариантов относительно бюджетного отдыха на море у россиян остается все меньше. Мы попытались оценить один из них, отправившись на автомобиле в Абхазию

В окрестностях Воронежа достаточно много достопримечательностей: исторических и новодельных

Вряд ли Сочи и Крым способны закрыть эту брешь туриндустрии. До окончания строительства моста в Керченском проливе — уж точно. Есть ли другие варианты для путешествий, как вариант — автомобильных, на юг, к морю? Мы прокатились от Москвы до Сухума на Jeep Renegade и попытались оценить все плюсы и минусы такого вояжа, а также качество инфраструктуры Страны души.

Замок Ольденбургских в Рамони — один из лучших в России образцов староанглийской архитектуры

Практически достроенная (остался один небольшой старый участок под Краснодаром) к сочинской Олимпиаде федеральная трасса М4 последние несколько лет делает дорогу на юг относительно быстрой и комфортной. За удовольствие, конечно, приходится платить: в зависимости от времени и графика движения — до 1500 р. Но напрягает даже не столько стоимость «перегона», сколько количество пунктов оплаты, с монотонным постоянством взимающих от нескольких десятков до нескольких сотен рублей. Не дай бог вам отправиться на юг летом в конце рабочей недели: на первом же толе в 70 км от столицы можно потерять 3–4 часа, чтобы заплатить несчастные 35 рублей.

Идеально выезжать рано утром с воскресенья по четверг. А дальше уже сами решайте, за сколько дней вы хотите прибыть в теплую столицу зимней Олимпиады. При приличной продолжительности светового дня на дорогу можно потратить от одного дня (что реально, если ехать хотя бы «в четыре руки») до трех. Оптимальный вариант — двухдневный вояж с ночевкой в Воронеже или Ростове-на-Дону, что позволит, с одной стороны, не особо растягивать путешествие, с другой — «не убиваться» за рулем и осмотреть несколько значимых достопримечательностей по маршруту. К примеру, дворец принцессы Ольденбургской под Воронежем (вход 100 р). Построенный на крутом склоне холма Рамони в конце XIX века — классический образец староанглийского дизайна — это один из немногих и бесспорно самый красивый из европейских дворцов, сохранившихся в России. Кстати, сохранился замок во многом как раз благодаря арийскому происхождению своих основателей. Говорят, во время войны в «люфтваффе» даже существовал специальный приказ, запрещавший немецким летчикам бомбить фамильное гнездо Ольденбургских в русском Черноземье…

Пожалуй, главный минус современной трассы М4 состоит в том, что доходит она, увы, лишь до моря и после Джубгы постепенно растворяется в легендарном сочинском серпантине. На качество дороги, правда, жаловаться уже не приходится, однако поворотов на ней меньше не стало. Да плюс ко всему на серпантин пустили длиннобазные фуры и автовозы, которым до Игр и Гран-при «Формулы-1» дорога в Сочи была заказана. Зимой оставшиеся полторы сотни километров до Олимпийского парка по пустому серпантину и сочинской объездной можно пролететь часа за 3–3,5. А вот летом лучше закладывать все 6. Jeep Renegade, кстати, на серпантине нас несказанно удивил. Нет-нет, не остротой управляемости. Здесь как раз все достаточно прогнозируемо, а расходом топлива. Если на прямой как стрела трассе М4 его аппетит зашкаливал за 14 л/100 км, притом что из-за большого числа радаров скорость колебалась в пределах 100–110 км/ч, то на извилистом горном серпантине при весьма активной атаке поворотов (благо ехали ночью по практически пустой дороге с нестерпимым желанием поскорее добраться до Сочи) расход неожиданно упал до 9–11 литров на сотню. Кубическая конструкция кузова и большой клиренс дорого обходятся Renegade с точки зрения аэродинамики и расхода на скоростях более 80 км/ч!

Пересекая Адлер, «олимпийская трасса» мимо стадионов и сочинского автодрома выведет вас аккурат к Веселому. В той части, где прежде был общий КПП «Псоу», а теперь остался лишь пеший погранпереход, село полностью оправдывает свое оптимистичное название. Веселье и бойкая торговля здесь царят с утра до ночи, особенно в сезон созревания фруктов. Улица буквально жужжит, словно встревоженный улей. Зато чуть левее, где опять же к Олимпиаде был построен вполне себе цивильный автомобильный терминал, все куда прозаичнее и спокойнее. Чтобы не стоять в очереди, лучше подъезжать к КПП «Псоу» до 6 утра, пока туристические микроавтобусы и таксисты еще только собирают своих туристов по сочинским отелям. Пограничный и таможенный контроль с российской стороны достаточно гуманный (паспорт подойдет любой, как загран, так и общероссийский, с той только разницей, что в заграничный вам поставят штамп, который позднее может послужить поводом для отказа во въезде в Грузию). С абхазской — все и вовсе ограничивается минутной остановкой для регистрации автомобиля в базе данных. «Грин-карта» в Абхазии не действует, ОСАГО тоже нет. «При большом желании застраховать машину, конечно, можно, — признаются местные страховщики, — но денег в случае ДТП все равно никто вам не заплатит».

Первое, что поражает, когда пересекаешь абхазскую границу, — на контрасте с закатанным в асфальт Олимпийским парком — огромное количество зелени и… чистые пляжи с бирюзовым, а не грязно-серым, как с российской стороны, морем. Метаморфоза такого контраста проста и понятна: в Абхазии канализация не сливается в море, а если и сливается, то далеко не столь активно, как в Олимпийской столице. Второе, что поражает путешественника в Стране души, — с советских времен пейзажи и архитектура здесь практически не изменились. Да, часть зданий, вокзалов, пансионатов стоят разрушенными после грузино-абхазской войны. В Гаграх, Пицунде, Афоне, Сухуме каждый год вырастают по несколько новых, достаточно приличных отелей и ресторанов. Но это капля в море, общий фон пока меняется не очень стремительно. Тем более что некоторые местные отельеры предпочитают перестраивать под гостиницы первые этажи еще советских «хрущевок». Снаружи выглядят они, конечно, не очень, но внутри вполне могут соответствовать трем-четырем звездам.

Первый большой город, который встречает туристов после границы, — знаменитая Гагра — пожалуй, главный оплот абхазского туризма. Летом на местных пляжах отдыхающий люд кишмя кишит. Так что если вы тяготеете к спокойному отдыху, лучше ехать дальше. Чтобы не тащиться через город, на первом же светофоре можно уйти налево, аккурат к въезду в туннель — части так и недостроенной при СССР гагринской объездной.

Забраться в самые заповедные и красивые места Абхазии можно только на хорошем внедорожнике..

Главное приморское шоссе, ведущее от КПП «Псоу» к Сухуму, — трасса весьма качественная, но очень противоречивая, а потому заслуживает того, чтобы остановиться на ней отдельно. В прошлом году, дабы умерить пыл местных водителей, практически на всем протяжении Сухумского шоссе прерывистые разделительные закрасили сплошной. На местных это особого впечатления не произвело, они по-прежнему весьма агрессивно обгоняют по встречке. А вот туристам на машинах с российскими номерами стоит несколько раз подумать, прежде чем пересекать сплошную, поскольку именно россияне составляют главную доходную часть местных гаишников. Помимо нескольких стационарных постов (в минувшем ноябре, кстати, восстановили еще один — некогда самый знаменитый «золотой пост» перед Гагрой, где в советские времена давались немыслимые взятки за вывоз мандаринов на сочинские рынки, поскольку «экспорт» главного абхазского фрукта в Адлер был запрещен) на 100-километровом отрезке до Сухума, как правило, дежурят и несколько экипажей. Останавливать машины на российских номерах при отсутствии формального повода в виде нарушения ПДД им запрещено. И надо сказать, при нынешнем министре МВД Абхазии Леониде Дзапшбе, сумевшем в разы сократить как количество преступлений, так и аварийность на дорогах, делают они это действительно с опаской. Но повод можно найти почти всегда, и в этом главный «фокус» сухумской трассы. Сухумское шоссе практически на всем своем протяжении считается курортной зоной с формальным и незаметным глазу (знаков-то нет), ограничением скорости в 60 км/ч. Естественно, никто по идеально гладкому асфальту с такой скоростью не ездит, но если не повезет, повод для «возмездия правосудия» найдется.

После поворота на Пицунду за стелой полуразрушенного ипподрома в устье реки Бзыбь начинается главный туристический маршрут Абхазии — дорога к высокогорному озеру Рица — жемчужине Страны души. 40-километровая полоска асфальта, петляя, тянется по ущелью, лишь в самом конце круто взбираясь в гору. В низовьях Бзыби по обе стороны дороги работает огромное число закусочных и дегустационных пасек. Въезд для туристов на территорию заповедного парка платный — 350 р. с автомобиля.

Мандарины — «золото Абхазии»

Примерно на полпути к Рице, после выезда из очередного туннеля, будет указатель на Гегский водопад. Однако преодолеть первые 2,5 км адского каменного серпантина можно, только обладая полноприводным внедорожником и крепкими нервами. Если хотя бы одно из этих слагаемых отсутствует, на Гегский водопад лучше посмотреть в кино — в легендарной советской экранизации «Шерлока Холмса» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Именно на Геге снималась схватка Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада.

Гегский водопад: здесь снимали схватку Холмса и Мориарти

До Рицы осталось рукой подать! Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на озеро. На противоположном берегу можно разглядеть дачу Сталина — одну из пяти в Абхазии — куда при желании можно съездить на экскурсию (150 р.). Расположенный под рицинской смотровой огромный туристический комплекс советских времен, заброшенный и разоренный в 1990-е, так полностью и не восстановили. Однако несколько заведений общепита на Рице в последние годы все же открыли. Лучшее — пацха «Амзара», примостившаяся на высоком уступе скалы слева от озера.

После осмотра Рицы возвращаться к морю придется тем же ущельем, что приехали сюда. Другой дороги нет. Через 40 км от Бзыби Сухумскомое шоссе приведет вас прямиком в Новый Афон — вторую после Рицы туристическую Мекку Абхазии. Причем, в отличие от Рицы, здесь короткой остановкой ограничиться вряд ли удастся. На осмотр всех чудес Нового Афона нужен минимум день. К ним в обязательном порядке относятся легендарный Новоафонский монастырь, самая большая в СССР пещера, в которую проложена специальная ветка «метро» (вход 500 р./чел., однако в низкий сезон экскурсии проводятся всего несколько раз в неделю, и на них нужно записываться заранее), а также Анакопийская крепость. К последней придется около получаса карабкаться пешком по узкому крутому серпантину. Но в награду вы получите лучший вид, который только можно представить. С вершины башни отлично виден даже Сухум, некогда один из богатейших городов побережья, с его знаменитым обезьяньим питомником и потрясающим ботаническим садом.

Разрушенная войной столица Абхазии долгое время пребывала в состоянии туристического анабиоза. Лишь в последние годы появилась тенденция более или менее активного развития. Увы, главный его катализатор — сухумский аэропорт — некогда один из лучших на Черноморском побережье, со взлеткой, строившейся для посадки «Бурана», из-за политических разногласий так и не открыли до сих пор. Хорошо хоть поезда из России в сезон стали ходить практически ежедневно. Да и инфраструктура для автомобильных путешественников тоже начала активно развиваться. Так, в прошлом году, в придачу к единственной сухумской «Роснефти», на ул. Адлейба отстроился первый в Абхазии заправочный комплекс европейского уровня «Азид» с круглосуточной многопостовой мойкой, кафе и самое главное — качественным топливом, которое частично закупается у «Лукойла», частично импортируется из Европы.

Автомобильная инфраструктура Сухума постепенно развивается. Топливо на «Азид» поставляют из Европы

Так что же? Сможет ли Абхазия заменить россиянам ставшие вдруг недоступными курорты Турции и Египта? В плане качественного отдыха с отелями «все включено» до этого, конечно, еще очень далеко. Но как антикризисная отдушина для путешественников среднего уровня и поклонников автомобильного туризма Страна души — очень даже неплохой вариант!

Новоафонская пещера — целый подземный город в недрах Абхазии